Όταν απλώς η παραγωγή κρασιού δεν πληρώνει πλέον τους λογαριασμούς, αυτά τα οινοποιεία χαράζουν νέους δρόμους προς την επιτυχία.

Πριν από μια δεκαετία, τα οινοποιεία μικρού έως μεσαίου μεγέθους είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να πιάσουν χώρο στα ράφια σε καταστήματα κρασιού σε όλη τη χώρα, δίπλα σε μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου. Δεν ήταν παρέκκλιση να βρεις ένα μπουκάλι με ένα pinot noir της κοιλάδας Willamette 2.000 θηκών σε ένα κατάστημα κρασιών στο Νιου Τζέρσεϊ. αλλά χάρη σε μια ακίδα στον αριθμό των Αμερικανών οινοποιεία (μεταξύ 2009 και 2021, ο αριθμός των οινοποιείων στη χώρα έχει αυξήθηκε κατά σχεδόν 75% , από λίγο πάνω από 6.300 σε περισσότερες από 11.000) και α πτώση του αριθμού των διανομέων (από το 2021 υπήρχαν λίγο πάνω από 900 στις Η.Π.Α., σε σύγκριση με 3.000 στα μέσα της δεκαετίας του 1990), υπάρχουν πλέον πολύ λιγότερες επαναλήψεις που πρέπει να προσέλθουν και να πείσουν τα καταστήματα φιαλών να βάλουν μια συγκεκριμένη ετικέτα στα ράφια τους. Επιπλέον, λιγότεροι πελάτες αγοράζουν ακόμη και κρασί στα καταστήματα.

Το μοντέλο επιτυχίας των μικρών οινοποιείων έχει αλλάξει για τουλάχιστον μια δεκαετία. Η συνεχιζόμενη πανδημία και ο τρόπος με τον οποίο άλλαξε τον τρόπο που ολόκληρος ο κόσμος αναδημιουργεί, ταξιδεύει και πραγματοποιεί αγορές έχει επιταχύνει αυτές τις αλλαγές. Χρειάστηκε ένα ανησυχητικό μοτίβο και το εδραίωσε σε μια (ίσως μόνιμη) οικονομική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με έρευνα της WineAmerica που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021, προτού η έκρηξη της παραλλαγής Delta σταματήσει ξανά τις επιχειρήσεις, μέση απώλεια επισκεπτών για τα οινοποιεία που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 93,3%. η μέση (μέση) απώλεια ήταν 64,8%. Οι χονδρικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9%. Περίπου το 13% των οινοποιείων που ρωτήθηκαν σταμάτησαν την παραγωγή και σχεδόν το 52% την επιβράδυνε.

Υπήρχαν όμως και σημεία ελπίδας. Οι πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή (DTC) αυξήθηκαν κατά 66% κατά μέσο όρο. Αυτή η αύξηση μεταφράστηκε σε μεγάλα χρήματα: οινοποιεία των ΗΠΑ απέστειλε περισσότερα από 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας κρασιού στους καταναλωτές πέρυσι, σύμφωνα με μια έκθεση αποστολής DTC από τη Sovos ShipCompliant and Wines and Vines.

Αυτό το φωτεινό σημείο - η εύρεση νέων μεθόδων έναρξης πωλήσεων που εξαρτώνται, ουσιαστικά, από τη σχέση ενός παραγωγού με έναν αγοραστή - είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους τα οικογενειακά οινοποιεία μαθαίνουν να επιβιώνουν, και μερικές φορές ακόμη και να αναπτύσσονται, σε μια προκλητική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα οινοποιεία βρίσκουν τρόπους να μειώσουν την τάση και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Επένδυση σε Υποδομές

Η παλιά επιχειρηματική παροιμία ότι πρέπει να ξοδέψεις χρήματα για να βγάλεις χρήματα είναι απολύτως αληθινή όσον αφορά τις υποδομές, λέει ο Justin McManis, αγρότης πέμπτης γενιάς και ο οινοποιός και επικεφαλής επιχειρήσεων στο Οικογενειακοί αμπελώνες McManis στο Ripon της Καλιφόρνια.

Οι γονείς του Τζάστιν, ο Ρον και ο Τζέιμι, ίδρυσαν τον αμπελώνα το 1990, αποφασισμένοι να εμφιαλώσουν μερικά από τα σταφύλια βιώσιμης καλλιέργειας (είναι πιστοποιημένα από τους κανόνες Lodi) που καλλιεργούσαν για άλλους παραγωγούς, σε λογική τιμή, λέει ο Τζάστιν. Η McManis έφτασε από την παραγωγή μερικών χιλιάδων κιβωτίων σε περισσότερες από 450.000 ετησίως, επενδύοντας στην υποδομή παραγωγής κρασιού υψηλής ποιότητας.

Το 1998, ο Ρον και ο Τζέιμι σχεδίασαν και έχτισαν ένα υπερσύγχρονο οινοποιείο, ώστε να μπορούν να ελέγχουν την ποιότητα από σταφύλι σε μπουκάλι, λέει ο Τζάστιν. Όμως η μεγαλύτερη επένδυση έγινε το 2015 με την εισαγωγή μιας εσωτερικής γραμμής εμφιάλωσης.

Ο ποιοτικός έλεγχος είναι ένα τεράστιο μέρος της διαδικασίας οινοποίησης και η εσωτερική μας γραμμή όχι μόνο μας επέτρεψε να ελέγχουμε καλύτερα τα αποθέματα, αλλά μας επέτρεψε επίσης να παρακολουθούμε την ποιότητα σε κάθε βήμα, μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή, λέει ο Justin . Αν και η επένδυση ήταν σημαντική, λέει ότι πλήρωσε από μόνη της πριν από μερικά χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο πέτυχε η οικογένειά μας είναι η συνεχής επανεπένδυση στην τεχνολογία, φροντίζοντας να έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Η γραμμή μείωσε επίσης σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του McManis επειδή δεν μεταφέρουμε το κρασί μας τόσο πολύ και αυτό ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας.

Στο Αμπελώνες Knudsen Στο Dundee Hills του Όρεγκον, η Page Knudsen Cowles λέει ότι η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί για 50 χρόνια εστιάζοντας πρώτα στην ποιοτική παραγωγή και στη συνέχεια εστιάζοντας στη συνάντηση με ανθρώπους εκεί που βρίσκονται. Για τον Knudsen, η επένδυση υποδομής έχει επικεντρωθεί στον χώρο φιλοξενίας του αμπελώνα. Ιδρύθηκε το 1971 από τους γονείς της Cal και Julie, και ήταν ο μεγαλύτερος αμπελώνας στην κοιλάδα Willamette μέχρι το 1972, με μόλις 30 στρέμματα αμπέλου.

Έχουμε μακροπρόθεσμες αναπτυσσόμενες συνεργασίες με Argyle και άλλα οινοποιεία, και έχουν εδώ και δεκαετίες. Αλλά το 2014, αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε την πρώτη μας ετικέτα, λέει η Knudsen Cowles, δεύτερης γενιάς διαχειριστής του οινοποιείου και των αμπελώνων της οικογένειάς της μαζί με τα αδέρφια της Cal, Colin και David. Η παραγωγή μας είναι αυτή τη στιγμή 2.000 περιπτώσεις ετησίως, αλλά ελπίζουμε να φτάσουμε σε 5.000. Έχουμε επενδύσει βαθιά στην κοινότητα εδώ και βλέπουμε τη σχέση μας με την κοινότητα να διευρύνεται με τον χώρο φιλοξενίας μας.

Από την κυκλοφορία της ετικέτας, ο Knudsen έχει δεκαπλασιαστεί από στόμα σε στόμα και ήλπιζε ότι ο χώρος θα το ανέβαζε στο επόμενο επίπεδο. Ο χώρος δημιουργίας των ετών άνοιξε τελικά το 2020—όχι μια ευοίωνη στιγμή.

Γνωρίζαμε ότι το μέγεθος και η φύση της σειράς chardonnay και pinot noir που καλλιεργείται στο κτήμα σήμαινε ότι η σχέση με τους αγοραστές μας ήταν σημαντική, λέει ο Knudsen Cowles. Και αυτό ξεκινά πραγματικά σε μια αίθουσα γευσιγνωσίας.

Το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά στον νεόδμητο χώρο, ο οποίος ευτυχώς διαθέτει πολλαπλούς πανδημικούς εξωτερικούς χώρους. Μπορέσαμε να προσλάβουμε 10 υπαλλήλους μερικής απασχόλησης και δύο υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης λόγω του χώρου, λέει ο Knudsen Cowles. Και είχαμε μια φανταστική ανταπόκριση, βλέποντας μια τεράστια άνοδο στις πωλήσεις των κλαμπ κρασιού μας και την ενθουσιώδη συμμετοχή στις πεζοπορίες μας στους αμπελώνες μας.

Για τον Bryan Babcock, τον οινοποιό στο Babcock Winery & Vineyards κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, ο επαναπροσδιορισμός της φιλοξενίας στο οινοποιείο του τον βοήθησε επίσης να επανασυνδεθεί με αυτό που αγαπούσε στην επιχείρηση από την αρχή. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν είχε καμία σχέση με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σκοπού των πραγμάτων. ακριβώς το αντίθετο.

Οι γονείς του Bryan, Mona και Walter Babcock, ίδρυσαν το Babcock το 1978 όταν αγόρασαν ένα ακίνητο 110 στρεμμάτων που ήταν εν μέρει αγρανάπαυση και εν μέρει φυτείες φασολιών λιμά. Ο Bryan μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση το 1984, μετατρέποντας αυτό που ήταν μια πειραματική επωνυμία σε στυλ garagiste σε ένα καλτ οινοποιείο με παγκόσμιους θαυμαστές και ωθώντας το σε 25.000 κιβώτια σε ετήσιες πωλήσεις.

Επενδύθηκα πλήρως στην ανάπτυξη. Ετοιμαζόμασταν να πάμε στις 40.000, αλλά μετά η ύφεση του 2009 πάγωσε τα πάντα, λέει ο Bryan. Φαινόταν το χειρότερο πράγμα εκείνη την εποχή, αλλά κοιτάζοντας πίσω, ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη. Το παιχνίδι διανομής είναι ένας αγώνας αρουραίων και δεν ήμουν ευχαριστημένος. Η σύζυγός μου με ενθάρρυνε να κόψω την παραγωγή μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που αγαπούσα, που είναι η γεωργία και η παραγωγή κρασιού, όχι να ασχολούμαι με την πώληση κρασιού.

Μείωσε την παραγωγή στο μισό, σε 12.500 περιπτώσεις. Η σύζυγός του Λίζα, στέλεχος μόδας, αποφάσισε να ακολουθήσει τις δικές της συμβουλές και το 2012 επένδυσε σε αυτό που αγαπούσε.

Επειδή κόψαμε την παραγωγή μας, είχαμε μια αποθήκη 5.000 τετραγωνικών ποδιών για να παίξουμε, σημειώνει ο Bryan. Η Λίζα επιβιβάστηκε και μεταμόρφωσε τον χώρο. Είναι σαν να μην έχω δει τίποτα. έχει ένα τέτοιο όραμα. Οι άνθρωποι λένε ότι νιώθουν σαν να τους αγκαλιάζουν όταν μπαίνουν μέσα, και αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι μια απτή εκδοχή αυτού που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Bryan με τα κρασιά του: ένα στιγμιότυπο του καιρού ενός έτους, του Sta. Η Rita Hills (την οποία ο Bryan βοήθησε να φτάσει στην κατάσταση AVA), του δακτυλικού αποτυπώματος της ψυχής του. Είναι ένα κυματιστό, εννοιολογικό έργο τέχνης, σε μια αίθουσα γευσιγνωσίας, λέει. Υπάρχει κρασί, υπέροχη μουσική, καναπέδες για παρέα, vintage τέχνη, αντίκες και ρούχα. Φωτογραφίες, φαγητό για πικνίκ. Είναι ψυχικό και γνήσιο.

Διατήρηση της ψυχής κατά την εξέλιξη της επωνυμίας

Η κληρονομιά ενός μύθου δεν είναι χωρίς επιπλοκές. Αρκετές οικογενειακές επωνυμίες προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να τιμήσουν το ιδρυτικό ήθος του οινοποιείου τους, ευθυγραμμίζοντάς το με τις τρέχουσες προσδοκίες και την πραγματικότητα της αγοράς.

Ο παππούς μου ήταν ονειροπόλος και πρωτοπόρος και αγρότης, λέει η Τζέσικα Τόμας, η εγγονή του Sweet Cheeks Winery’s ιδρυτής, Dan Smith, και ο γενικός διευθυντής της. Φύτεψε έναν αμπελώνα το 1978 στο Κρόου του Όρεγκον και συνέχισε να βοήθησε στη δημιουργία της οινοποιητικής σκηνής της κοιλάδας Willamette.

Ήταν πολύ παλιός και δεν επένδυε καθόλου στο ηλεκτρονικό εμπόριο, λέει ο Thomas. Ο Σμιθ πέθανε το 2018 και ο Τόμας ανέλαβε την εξουσία σε ηλικία 26 ετών, μαζί με τη θετή κόρη του Σμιθ, Κέιτι Μπράουν. Συνεργαζόμαστε με τη μαμά της Katie, Beth, η οποία είναι η CFO, λέει ο Thomas. Όλοι θέλουμε να τιμήσουμε την κληρονομιά του Smith δημιουργώντας παράλληλα μια πιο σύγχρονη προσέγγιση.

Η Thomas το έκανε αυτό αυξάνοντας το wine club της εταιρείας κατά 50% και μηδενίζοντας το DTC και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο πιστώνει ότι το έσωσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο παππούς μου ασχολήθηκε με το κρασί και θέλουμε να διατηρήσουμε την αφοσίωσή του στον τόπο και την ποιότητα ενώ προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με έναν νέο τρόπο, λέει.

Στην κοιλάδα Άντερσον, η Λούλου Χάντλεϊ περπατά στο ίδιο τεντωμένο σκοινί Handley Cellars . Η μητέρα της, Milla, πέθανε το 2020 και η Lulu ανέλαβε τα ηνία.

Η μητέρα μου ήταν μια οραματίστρια, μια δημιουργική δύναμη και μια τόσο ατρόμητη γυναίκα, λέει η Handley. Το 1982, έγινε η πρώτη γυναίκα οινοποιός που δημιούργησε μια ετικέτα στο όνομά της. Η απόφασή μου να συνεχίσω τη μάρκα δεν είναι λογική, είναι προσωπική. Είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε αυτήν και τη σχέση της με την κοινότητα και τη γη.

Η Handley συνεργάζεται με τον οινοποιό Randy Schock για το πώς να τιμήσει τη μητέρα της χωρίς να κάνει δραματικές αλλαγές. Η μαμά μου ήταν τόσο δυναμικό άτομο. Αν μείναμε ακίνητοι ως επωνυμία, δεν θα ήταν αυθεντικό, λέει. Ο Randy και εγώ δουλεύουμε στο πρώτο μας λευκό pinot noir, το οποίο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και ξεκινήσαμε επίσης την κονσερβοποίηση κρασιού με το Maker Wine. Λατρεύω την ομάδα εκεί και νιώθω ότι θα προσεγγίσουμε μια εντελώς νέα ομάδα ανθρώπων με κονσέρβες κρασιού.

Όχι ότι η μετάβαση ήταν εντελώς ομαλή. Ο COVID σίγουρα μας έριξε έναν κύκλο, λέει ο Handley. Χάσαμε λογαριασμούς χονδρικής. Ενώ παλαιότερα πουλούσαμε περίπου το μισό DTC κρασιού μας, τώρα θα έλεγα ότι πουλάμε 80% έως 90% DTC. Αυτό απαιτούσε ορισμένες προσαρμογές στις στρατηγικές μάρκετινγκ.

Ανέλαβε η Janie Brooks Οίνος Brooks στην κοιλάδα Willamette το 2004 μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αδερφού της Jimi, αλλά κατά κάποιο τρόπο, η μετάβαση εξακολουθεί να φαίνεται φρέσκια.

Όλα όσα κάνω εδώ είναι να μετατρέπω την κληρονομιά του Jimi σε δράση, λέει ο Brooks. Ο μη κερδοσκοπικός συνεργάτης μας είναι Τρώω χώμα , με το οποίο συνδεθήκαμε το 2019 ως μέρος της ώθησής μας να δωρίσουμε το 1% των κερδών μας σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Το υγιές έδαφος και ο ακτιβισμός τους για την αναγεννητική γεωργία με εμπνέει και μου θυμίζει πραγματικά τον Jimi και γιατί βρίσκομαι εδώ. Ο γιος του Πασκάλ είναι επίσης μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και έχει εξίσου επενδύσει στην προώθηση της κληρονομιάς του.

Μέρος αυτού γίνεται μέσω αγροτικών και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών—από το 2004, το οινοποιείο έχει πιστοποιηθεί με την Demeter Biodynamic, B Corporation και μέλη του 1% του Planet— και εν μέρει μέσω επιχειρηματικών αποφάσεων. Ήταν πολύ σημαντικό για τον Jimi να παράγει κρασί βιώσιμης καλλιέργειας, οικονομικά προσιτό, λέει ο Brooks. Συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να αυξήσουμε σημαντικά τον όγκο αν δεν θέλαμε να αυξήσουμε τις τιμές. Το οινοποιείο κάνει τώρα περίπου 16.000 κιβώτια ετησίως, από 2.500.

Ανατρέψαμε επίσης το μοντέλο πώλησης δημιουργώντας έναν χώρο φιλοξενίας, λέει ο Brooks. Είχαμε 20% DTC και 80% κανονική διανομή, αλλά τώρα είμαστε 80% DTC. Νιώθω τόσο συνδεδεμένος με την κοινότητα με αυτόν τον τρόπο. Κατά τη διάρκεια του COVID, άρχισα να κάθομαι και να γράφω ένα email σε όλους στη λίστα μας κάθε Κυριακή, και έχουν απαντήσει με προσωπικές σημειώσεις, τηλεφωνήματα και απίστευτη υποστήριξη. Αυτή η αλληλοϋποστήριξη μας οδήγησε όλους.

Μεγαλώνοντας σε νέες αγορές

Οι δικοί μου ξεκίνησαν Elk Cove το 1974, λέει η Άννα Κάμπελ, η δημιουργική διευθύντρια στο οικογενειακό οινοποιείο Gaston του Όρεγκον, το οποίο παράγει τώρα περίπου 45.000 κιβώτια ετησίως. Είμαστε αγρότες πέμπτης γενιάς του Όρεγκον και σε αυτό εστιάζαμε πάντα. Οι γονείς της χρειάστηκαν 15 χρόνια για να αποκομίσουν κέρδος, λέει, αλλά τώρα το κρασί είναι διαθέσιμο σε 49 πολιτείες και στο εξωτερικό. Ο αδερφός της Adam ανέλαβε την οινοποίηση το 1999 και συνέχισε να προωθεί τη φιλοσοφία της γεωργίας του Elk Cove, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη. όταν ανέλαβε, η ετήσια παραγωγή του οινοποιείου ήταν περίπου 15.000 κιβώτια. Κάθε χρόνο, οι γονείς της Άννας, και τώρα ο Άνταμ, φυτεύουν 5 έως 10 στρέμματα νέων αμπελιών. Επί του παρόντος, το Elk Cove έχει περίπου 400 στρέμματα κάτω από αμπέλι, με αμπελώνες που παρουσιάζουν εύρος terroirs και ηλικία αμπέλου, σύμφωνα με την Anna.

Ενώ το οινοποιείο έχει τώρα αρκετά σταφύλια για να καλύψει τις δικές του ανάγκες, δεν ήθελε να εγκαταλείψει τους 20 περίπου καλλιεργητές με τους οποίους συνεργαζόμασταν, λέει ο Campbell. Όπως είναι τώρα το Όρεγκον, τα οικονομικά του, είναι σχεδόν αδύνατο για έναν κανονικό άνθρωπο να έρθει και να ξεκινήσει απλώς μια επωνυμία. Μέρος αυτού που κάνει την κοινότητα τόσο δυναμική, ωστόσο, είναι οι νέες και νεανικές μάρκες. Έτσι ξεκινήσαμε τη δική μας αδελφή μάρκα, Pike Road Wines , το 2016, ως τρόπος υποστήριξης νέων και καθιερωμένων καλλιεργητών στον κλάδο του κρασιού. Η Pike Road παράγει τώρα περίπου 15.000 θήκες ετησίως.

Στη Μεντόζα της Αργεντινής, η οικογένεια Bousquet έχει αυξήσει επιθετικά την παραγωγή και την εμβέλειά της, χωρίς να θυσιάζει το ιδρυτικό της ήθος, λέει η Anne Bousquet, η διευθύνουσα σύμβουλος της Domaine Bousquet . Όταν ο πατέρας μου [Jean Bousquet] ήρθε για πρώτη φορά στην Αργεντινή, ερωτεύτηκε τη γη και είδε τεράστιες δυνατότητες εδώ, λέει, εξηγώντας ότι ο πατέρας της ήθελε να καλλιεργήσει σταφύλια 100% βιολογικά, κάτι που ήταν πολύ προκλητικό στο Languedoc της Γαλλίας , όπου η οικογένειά του καλλιεργούσε για γενιές. Ήμασταν από τους πρώτους που φυτέψαμε εδώ στη Μεντόζα, έπρεπε να σκάψουμε ένα πηγάδι. Όταν ο πατέρας μου αγόρασε εδώ, η γη πουλούσε ακαλλιέργητη προς 1.000 δολάρια το εκτάριο. Τώρα, πωλείται για 25.000 $ το εκτάριο.

Την εποχή της επένδυσης του πατέρα της, η Bousquet εργαζόταν ως οικονομολόγος και ο σύζυγός της Labid Ameri ήταν στο Fidelity, αλλά και οι δύο επενδύθηκαν οικονομικά, πνευματικά και συναισθηματικά σε ένα έργο που τόσοι πολλοί απέρριψαν. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν πολύ κρύο για να καλλιεργηθούν σταφύλια εδώ, αλλά ο πατέρας μου είδε τις δυνατότητες, θυμάται. Δεν υπήρχε ρεύμα. Υπήρχε ένας μόνο χωματόδρομος που οδηγούσε στο αμπέλι.

Ο Ameri, εν τω μεταξύ, ήταν τόσο σίγουρος για την υπόσχεση του Domaine Bousquet, που άρχισε να φλερτάρει ενεργά τα μέλη της βιομηχανίας. Το 2005, πήγα στην [εμπορική έκθεση κρασιού] ProWein για να παρουσιάσω το κρασί στην αγορά και η ανταπόκριση ήταν εξαιρετική, λέει. Ανοίξαμε 11 νέες αγορές εκεί.

Αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ήταν η συνάντηση της Ameri με τη Madeleine Stenwreth, τη μοναδική Master of Wine της Σουηδίας. Η σουηδική κυβέρνηση αγοράζει το κρασί που προσγειώνεται στα σούπερ μάρκετ της χώρας και το Stenwreth βοηθά στην οργάνωση πιθανών τοποθετήσεων. Με ρώτησε αν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την παραγωγή και να τους παρέχουμε 250.000 μπουκάλια εάν κερδίζαμε το συμβόλαιο, θυμάται. Είπα «ναι», παρόλο που φτιάχναμε μόνο 30.000 μπουκάλια εκείνη την εποχή.

Το Domaine Bousquet κέρδισε το συμβόλαιο και μέχρι το 2006 κατάφερε να δεκαπλασιάσει την παραγωγή μεγιστοποιώντας τους δικούς του αμπελώνες και συνεργαζόμενος με ένα δίκτυο καλλιεργητών τους οποίους είχε καλλιεργήσει και μετατρέψει σε πρακτικές πιστοποιημένης βιολογικής ανάπτυξης.

Η Σουηδία καταναλώνει σχεδόν όλα τα βιολογικά τρόφιμα, αλλά μέχρι τότε, η εστίαση δεν ήταν στο βιολογικό κρασί, λέει ο Ameri. Αυτό άρχισε να αλλάζει όταν έφτασε το Domaine Bousquet και μέσω της Σουηδίας και άλλων νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α., οι Bousquets μετέτρεψαν το μικρό οικογενειακό τους οινοποιείο σε ένα παγκόσμιο juggernaut που παράγει περισσότερα από 7 εκατομμύρια μπουκάλια το χρόνο. Εκτός από το ότι έχουν σχεδόν 1.800 στρέμματα με αμπέλι, συνεργάζονται με ένα δίκτυο καλλιεργητών, δεκάδες από τους οποίους έχουν βοηθήσει να μετατραπούν στη βιολογική γεωργία.

Είμαστε ήδη η κορυφαία εταιρεία βιολογικών κρασιών στην Αργεντινή, αλλά θα θέλαμε να γίνουμε ο κορυφαίος παραγωγός βιολογικών κρασιών στον κόσμο, λέει ο Ameri. Για να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του υψηλού στόχου, η οικογένεια δημιούργησε τη δική της εταιρεία εισαγωγής με έδρα το Μαϊάμι, την Origins Organic, για να διανείμει άλλους παραγωγούς βιολογικών από την Ισπανία, την Ιταλία και αλλού στο εσωτερικό της US Bousquet εισάγει επίσης μια σειρά κονσερβοποιημένων κρασιών και έχει εκπληκτική επιτυχία με την πρόσφατη κυκλοφορία του Bag in a Box. Και η λίστα συνεχίζεται.

Ίσως αυτό είναι το νόημα. Οι επιτυχημένοι οινοπαραγωγοί πρέπει να σκέφτονται όπως οι επιχειρηματίες, οι πωλητές, οι διευθυντές επιχειρήσεων και οι έμποροι καθώς και οι οινολόγοι. Και είναι σαφές ότι αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω κάνουν: Αν και κανένας δεν θα μοιράζεται ακριβείς αριθμούς, όλοι είπαν ότι κατάφεραν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω των διαφόρων προσπαθειών τους . Αλλά αυτές οι εξελίξεις των οινοποιείων των οικογενειών τους ήταν ουσιαστικές: Απλώς η παρασκευή κρασιού αυτές τις μέρες δεν το κόβει.